В моём "пыльном шкафу" хранится много неопубликованного.
Это эссе написано более десяти лет назад (кроме раздела о бассейне). Я не публиковал его раньше, так как считал – это не актуально, не интересно. Но сейчас всё чаще мне знакомые стали задавать вопросы: "Как построить правильно дом, баню, гараж, бассейн?" Видимо, не только мне надоела жизнь в городском муравейнике?
Имея немалый опыт строительства промышленных и гражданских объектов, не перестаю совершать ошибки. Если бы какой-то добрый человек написал эссе о типичных ошибках при строительстве, то я бы, прочитав его, сэкономил массу времени, нервов и денег.
Но кто, если не я?
Мои ошибки, конечно, не удивительны – у меня нет строительного образования. А строительством промышленных объектов я руководил всего лишь по долгу службы. Но, как ни странно, профессионалы допускают ошибок ненамного меньше. Особенно, когда дело касается строительства собственного дома, гаража, хозблока, бани, бассейна.
Тема обширная, поэтому очень коротко, только о строительстве личной недвижимости и преимущественно об ошибках. Конечно, можно дом не строить, а купить его, но и здесь данная информация может пригодиться.
1. Выбор местности и участка под строительство дома.
1.1. Это самый стратегически важный этап. И здесь главная ошибка – выбор участка где-то ближе к работе, родственникам, городу, ближе к вокзалу, аэропорту, если часто ездишь в командировки. Да, вся перечисленная близость важна. Но жизнь идёт и завтра ты уже здесь не работаешь, не ездишь больше в командировки, хочешь находиться ближе к природе. И, наконец-то понимаешь, что участок нужно было выбирать ближе к реке, лесу, горам, лыжным трассам, а уже потом подгонять работу ближе к этому месту, а не наоборот.
1.2. Хорошо. Так или иначе местность ты выбрал. Теперь на этой местности нужно правильно выбрать участок. Он должен быть не менее 20 соток (лучше 25 … 30). Потому что в этом случае ты можешь по периметру посадить 2 … 3 ряда деревьев, в центре построить свой дом, который будет находиться относительно удаленно от соседей. А соседи разные бывают. От них подальше – меньше шума, меньше тени от их построек. И после этого ещё останется место под твои хотелки. Когда-то у меня была дача 5 соток. Покупая её, я думал, что буду отдыхать от городского шума. Но чувствовал себя там даже хуже, чем в малосемейке. Потому что при такой маленькой площади слышишь каждый чих соседей, а они – твой. Слышишь даже негромкий разговор, постоянно напрягаешься и начинаешь подозревать, что тебя всюду прослушивают.
1.3. Желательно, чтобы выбранное место было выше окружающей местности и достаточно удалено от реки. Потому что во время половодья или бурного снеготаяния твои нулевые этажи, погреба, выгребные ямы может затопить водой. Поэтому не лишним будет нанять опытного геодезиста. Кстати, при покупке готового дома, ты также этот момент должен учитывать. Моя родственница купила готовый дом, но первой же весной её погреб затопило и тут выяснилось, что в этом месте грунтовые воды расположены близко к поверхности земли. Для информации: при строительстве промышленных объектов хозяин будущего объекта заключает договор с городской (районной) архитектурой. Которая сообщает о пролегающих в этом месте и вблизи коммуникациях, а также выделяет буровую установку. В месте будущего строительства бурится земля на глубину 10 метров и через каждый метр берётся проба грунта, для определения пригодности пластов грунта под предстоящее строительство.
1.4. Важно также обратить внимание: есть ли здесь хорошая дорога, подведён ли газ, вода, электричество. Если вода есть, то какая это вода? Вода из скважины годится только для полива сада/огорода, а для иных целей должна тщательно очищаться. Есть ли эта очистка или тебе самому придется строить целую очистную станцию? Конечно, тебе продавец участка может наобещать, что скоро здесь будет и газ, и вода, и электричество, и дорога. Но ты со временем убедишься, что это был всего лишь маркетинговый ход. Не верь.
2. Посадка зеленых насаждений.
2.1. Обычно сразу после покупки участка новый хозяин устанавливает временный забор (ограждение не менее 2 м высотой), временный деревянный туалет и сажает зелёные насаждения. Это рационально, потому что пока строишься, зелёные насаждения подрастут и в жару будут давать тень и скрашивать неустроенность. Что нужно учесть при посадке этих насаждений? Не следует сажать: берёзы, сосны, ели, пихты, липы, каштаны, сирень. Первые шесть быстро растут (прирост до 1 метра в год), а когда вырастут до 12 … 15 метров, то спилить их будет проблематично. А если не спиливать, то при сильном ветре они могут рухнуть на твой дом, автомобиль, ЛЭП или газопровод, и повредить их. Кроме того, каштан производит много мусора: цвет, огромные, липкие почки, которые даже растворителем трудно отчистить с обуви. А осенью сбрасывает колючую скорлупу на землю. Такую колючую, что можно поранить ноги. От сосны также много мусора: хвоя и шишки.
Сирень, а также некоторые сорта вишни, дают много поросли, которую придётся постоянно корчевать.
Кроме прочего, цвет берёзы является сильным аллергеном.
Когда я удалял высокие березы, рябины и сосны на фасаде своего участка, мне пришлось нанимать автовышку, специалиста по корчеванию пней и арендовать гидравлический дровокол, чтобы расколоть березовые чурбаки на дрова. Хлопотно это.
Хотя здесь могут быть исключения. На моём участке растут две пихты. Саженцы я выкопал в Уральских горах, когда на своём авто возвращался через Миасс из городов Заречный и Кушва. Пихты очень красивые. Хочу научиться её размножать, давать ей расти метров до 10, а потом удалять, предварительно высадив новые.
2.2. Что лучше сажать? Главное – нужно выбирать, чтобы высота взрослого растения не превышала 6 … 7 метров. Например, из декоративных – гортензии, плетистые розы, можжевельник, туя. Из плодовых – всё, что нравится, но лучше на карликовом подвое. Иначе плодовое дерево также может вырастет более 10 метров и за ним трудно будет ухаживать. На месте срубленных берез и сосен я посадил 11 саженцев туи "Брабант". Этот сорт хорош для живой изгороди. Вообще существует много сортов туи и можжевельника. Их можно, как угодно, стричь и придавать им любую форму и они – вечнозеленые и самых разных оттенков. Поэтому, думаю, что туя – один из лучших вариантов для украшения твоего участка. Я не очень большой специалист-ботаник, но уверен – есть и другие не менее красивые декоративные растения.
2.3. Виноградник. Это особенно сложная и трудоёмкая культура. Нужно правильно и вовремя его посадить, своевременно на зиму укрыть, открыть, полить, удобрить, нормировать, обработать от вредителей и бактерий. Обрезкой вообще нужно регулярно заниматься. И если ты не готов на это тратить время, то кусты либо выродятся, либо замерзнут, либо не будет урожая. Но когда есть опыт, уход за виноградником не представляет особой сложности. Когда-то я думал, что в нашей средней полосе хороший виноград вырастить невозможно. Пока не увидел и не попробовал виноград у своего двоюродного брата. Оказалось, что его виноград значительно вкуснее привозного (наверное, привозят не самый лучший). Просто для нашего холодного климата есть своя специфика выращивания.
Краткие рекомендации для желающих его выращивать есть в интернете и книгах. Я проштудировал брошюру "Умный виноградник для себя", автор Курдюмов. Брошюра небольшая, но в ней есть всё необходимое.
Выращивать виноград в теплом климате с мягкой зимой значительно проще. Но если зимы суровые, то нужно выбирать только ранние и желательно морозостойкие сорта и сажать пророщенные черенки глубже в землю с организацией дренажа, а на зиму укрывать.
Существует сотни сортов. Я знаю только пару десятков. Лучшие из них на мой взгляд: Восторг, Ланселот, Лора, Виолетта, Синий Северный, Байконур, Юпитер, Коктейль. Последние два сорта бессемянные (кишмиш).
3. Строительство дома.
3.1. Проект. Он может быть индивидуальным или типовым. Индивидуальный, естественно, значительно дороже. Многие из экономии обходятся вообще без проекта. Хотя считаю, что без проекта могут обойтись только специалисты-строители. Нужно знать хотя бы ключевые моменты при строительстве. Мой знакомый построил дом без проекта, считая, что в этом нет ничего сложного. Когда с его дома ветром сорвало крышу вместе со стропилами и ударило о дом соседа, он своё мнение изменил. Оказалось, что мой знакомый даже не слышал такого слова – майлар. Это как раз тот элемент, с помощью которого кровля крепится к стене. А бывает ещё – несущая стена даёт трещину. Такое, наверное, многие видели. Это ещё хуже, чем сорванная кровля.
Я покупал типовой проект. Изучил его и доработал под свои потребности: увеличил гараж, перенёс котельную и прочее.
И ещё. Не строй дом своими руками. Нанимай проверенных специалистов и тщательно, ежедневно, а в ответственные моменты ежечасно контролируй их работу. Это обойдётся значительно дешевле. Ты получишь качество и сэкономишь примерно лет 10 своей жизни (это если дом не очень большой), потому что специалисты построят дом за один летний сезон, а своими руками – уйдёт не менее 10 лет.
Не забывай, что дом должен быть расположен не ближе 3 метров к ограждению, если за ограждением (забором), живут соседи. Это касается и посадки деревьев.
3.2. Фундамент. Я пришёл к выводу, что оптимальным по занимаемой площади и более экономным по расходу материала является 2-этажный дом. Без нулевого этажа. Соответственно фундаменты для 1-этажного и многоэтажного домов должны быть разными. Для 1-этажного копают траншею глубиной 0,6 … 0,8 метра. Потом в этой траншее машиной бурят шурфы глубиной 2 метра и диаметров 0,6 метра по периметру этой траншеи с шагом 2 или 2,5 метра. Это приблизительные размеры, потому что у разных строительных бригад эти размеры отличаются. Потом всё это "обвязывают" арматурой, устанавливают опалубку и заливают бетоном. Высота над уровнем земли – минимум 0,4 метра. Очень важно: заливать бетон нужно одним днём, тогда получится монолит и это будет прочно. Качество бетона должно быть проверенным и рекомендованным. Для 2-этажного дома фундамент должен быть более мощным. Я обошелся ленточным фундаментом общей высотой 1,3 метра, шириной 0,6 метра. Высота над землей 0,4 метра. Конечно, весь объем был хорошо армирован. Рисковал, потому что по проекту объем бетона должен быть в три раза больше. Но риск оправдался и всё получилось прочно. Срок набора прочности бетона 28 дней. Но лучше больше.
Ещё одна важная деталь: при строительстве фундамента не забудь о коммуникациях – канализация, электропроводка и прочем. Дешевле заранее установить закладные патрубки, чем позже сверлить стены и бетон.
3.3. Стены. Первые три … пять рядов – из бутового (высокопрочного) кирпича, для выравнивания и упрочнения фундамента. Дальше – в зависимости от вашего климата. Для средней полосы толщина стены 0,6 метра. Но можно меньше, если грамотно продумать организацию теплоизоляции. Например: лицевая сторона – 12 см. облицовочный кирпич, внутренняя сторона – 20 см. бетонные блоки, между ними 12 … 15 см. керамзит и пролить его раствором. Наружную и внутреннюю стену нужно связать примерно через каждые 40 см. по высоте арм. сеткой. Неплохо заранее установить закладные патрубки под кондиционеры, газовые трубы, электропроводку, кабель видеонаблюдения. Иначе придётся стену сверлить. Это трудоёмко. Притом, если строители забыли пролить керамзит раствором, то после сверления он высыплется наружу.
К двум верхним рядам бетонных блоков (или 5 … 6 рядам кирпича, если стена вся кирпичная) обязательно нужно надёжно закрепить майлар.
Удобнее, когда дом имеет два входа: парадный и "со двора". Причем второй, как показывает опыт, нужен даже больше, потому что используется значительно чаще.
3.4. Перекрытие между этажами. Надёжнее и прочнее из железобетонных плит перекрытия. Но, если грамотно это делать, то можно из дерева. Второй вариант значительно дешевле и проще. Потому что плиты, как правило, нужно откуда-то издалека везти, стоять в очереди на их приобретение, заказывать кран, стропальщиков.
3.5. Кровля. Здесь важно найти хороших специалистов и тщательно смотреть, чтобы работы выполнялись по проекту. Теплоизоляция, влагоизоляция, пароизоляция – всё должно быть правильно уложено и закреплено. Особенно важно проверить надёжность крепления стропил к майлару.
Не применяйте для кровли ондулин. С ним удобно работать, но он недолговечен, непрочен и быстро теряет эстетический вид.
3.6. Вентиляция. Правильнее и проще вентиляционные шахты (из туалета, ванной, кухни) строить из кирпича заодно со стенами. Строители без проекта обычно обустраивают вентиляцию после строительства стен и кровли. Тоже вариант, но приходится пробивать стену, перекрытие между этажами и кровлю. Выбери, какой вариант тебе больше нравится.
3.7. Канализация. Выгоднее разделить потоки: от унитаза – в выгребную яму, от ванн/раковин – в сливную яму со строительным мусором, битым кирпичом, битыми блоками. Патрубок (диаметром не менее 5 см) вывести в яму со строительным мусором и сверху прикрыть листами металла или шифера. Затем шифер присыпать землей. Позже над этим сооружением вырастет газон.
Если потоки от унитазов, ванн и раковин вывести в выгребную яму, то её содержимое придётся откачивать очень часто.
Неплохо на сливе от ванн и раковин сделать переключатель с выводом воды летом на газон. Тогда и газон будет полит, и сливная яма с гарантией не переполнится.
3.8. Водопровод. Трубы применять лучше пластиковые. Стальные ржавеют и быстро выходят из строя. Во избежание замерзания воды в трубах они должны пролегать в земле на глубине 2 метров. Это глубина для средней полосы. Вход трубопровода в помещение с вентилями и фильтрами должен располагаться в колодце внутри этого помещения. Пластиковые трубы для полива можно уложить неглубоко. Зимой вода в них замерзнет, но это не ведёт к разрушению пластиковых (ПВХ) труб. Если вода артезианская (из скважины) и другой воды у тебя нет, в помещении или колодце нужно предусмотреть место для установки очистной станции.
3.9. Газопровод. Здесь всё по проекту соответствующей организации. Ваша задача до заключения договора на проектирование газоснабжения: 1. Продумать, где будет ввод в дом (там будет установлен счетчик) и соответственно в стене установить заранее патрубок, чтобы не сверлить стену. 2. Продумать, как лучше подводить трубу, чтобы она не мешала будущим постройкам и въезду на территорию. Если наружный газопровод строят при тебе, не забудь обустроить арку для проезда грузового транспорта к твоему дому. Мало ли: стройматериалы, мебель, дрова нужно привезти.
3.10. Отопление. Не буду рассматривать отопление дома с помощью дров и угля. Только газовое. Наиболее часто используемые: тёплый пол и конвертерное отопление. Для теплого пола достаточно температуры воды 40 град. С, для конвертеров нужно не менее 70 … 80. Если хочется, например, на 1-м этаже теплый пол, а на 2-м – конвертеры, то напрашиваются два напольных котла и два насоса. Значительно дешевле и проще в обслуживании выбрать что-то одно. Если сравнить эти два варианта, то теплый пол значительно дороже в изготовлении, но экономичнее (меньше расход газа) и комфортнее в эксплуатации. Конвертеры греют воздух и у вас будут гореть уши, а на ногах зимой в доме вы будете носить валенки.
3.11. Электроэнергия. Если собираешься потреблять много электроэнергии, например, на какой-то свой маленький домашний бизнес, то нужно подводить 380 вольт (три фазы). Обязательно нужно обустраивать контур заземления, разделять на группы потребители энергии и на каждую группу устанавливать отдельный автомат. Также обязательно нужен дифавтомат (АВДТ). Надёжнее использовать медную проводку, и соответственно эту работу нужно поручать специалистам, у которых имеется портативный аппарат для сварки этой медной проводки. Именно сварки, а не пайки.
Не стесняйтесь устанавливать много розеток, обычно лишних не бывает. Бывает, когда их не хватает и приходится долбить стену и через плинтус подводить и устанавливать недостающие.
Не забудьте об уличном освещении: над входными дверьми, над въездными воротами. Над воротами или на лицевом заборе можно установить светильник (если нет ночного уличного освещения), который управляются с помощью фотореле. То есть сам включаются ночью и выключаются днём.
В больших помещениях (гараж, хозблок), имеющих больше двух входов/выходов нужно у каждого входа устанавливать "проходные" выключатели. Для тех, кто не в курсе – это когда один светильник можно включать/выключать несколькими выключателями. Также они нужны на каждом этаже у лестничного марша для включения/выключения освещения этого марша.
3.12. Видеонаблюдение. Это дополнительная система безопасности и удобство. Не выходя их дома, ты можешь по монитору увидеть, кто ломится в твою калитку. И, если что-то произошло у твоего дома, ты можешь этот эпизод просмотреть, а также скачать на электронный накопитель. Если решил установить эту систему, то в первую очередь обрати внимание на разрешающую способность камер. Нужно устанавливать камеры с не менее 3,0 Mplx. И лучше с LED-подсветкой (обычно белого цвета), которая включается в тёмное время суток, а не инфракрасной (ИК-подсветкой). Регистратор нужно выбирать со способностью не менее недели хранить записанную информацию. Также не забудь это приложение (я использую Satvision) установить на смартфон, чтобы, находясь далеко от дома, можно было в любое время посмотреть – что происходит у твоего дома.
4. Строительство гаража и хозблока.
Гараж может быть отдельно стоящим, а может быть встроенным в дом. Мне больше нравится последний вариант. В этом случае в любую погоду и в любое время года ты в домашнем халате и тапочках можешь зайти в гараж. А если в этом гараже есть погреб с малосольными огурчиками и помидорчиками – то и в погреб тоже. И даже если ты поленился обустроить отопление в своём гараже, всё равно зимой в нём температура будет выше градусов на 10 … 15, чем на улице. Потому что он подпитывается теплом от дома.
Гараж нужно строить площадью не мене 70 кв. метров. Тогда в нём можно разместить пару легковых автомобилей, или автомобиль, плюс прицеп, плюс прицеп с лодкой. И ещё останется немного места для хозяйственных нужд. Если гараж меньше, то придётся строить ещё и хозблок. Потому что, прожив хотя бы лет 10 в своём доме, ты удивишься – откуда взялось столько имущества: автоприцепы, газонокосилки, мотоблоки, снегоуборщики, дрова для бани, инвентарь для сада, стройматериалы? И это имущество нужно хранить под крышей.
5. Скважина.
Хорошо, если есть централизованный подвод качественной воды. Но, нередко этой воды летом не хватает. Все поливают в жару свои зелёные насаждения, теплицы, газоны. Выход – обустройство скважины. Спецы бурят и подключают скважины за полдня. Твоя задача подобрать место для скважины. Лучше рядом с отапливаемым помещением. Чтобы потом сделать небольшую пристройку. И скважина окажется в тепле и её расширительный бак и клапан не нужно будет демонтировать на зиму. Также лучше, если ты сам закупишь качественные комплектующие материалы для своей скважины: трубы, насос, фильтр, расширительный бак, клапан, фитинги.
Важно выбрать проверенного буровика, причем проверенного именно в твоей местности, потому что водоносные пласты в разной местности разные.
Обязательно заключи договор с бурильщиком и укажи в нём гарантийный срок работы скважины и минимально допустимый дебит воды. Не менее 2 куб. м/ час – если скважина будет использоваться только для полива. И не менее 2,5 куб. м/ час – если другой воды на участке нет.
Как я уже писал, вода из скважины без качественной очистки годится только для полива растений. Потому что в ней присутствует вся таблица элементов Менделеева. Особенно много соединений кальция и металлов. Даже для бассейна она не годится – быстро зацветает и также быстро выводит из строя насос.
6. Баня.
Здесь также, как при строительстве дома, не помешает проект. Хотя бы начерченный тобой на листе бумаги. Но лучше – на ПК и в 3D.
Некоторые строят баню внутри дома или квартиры. Я против такого варианта. Лишняя сырость, перепады температуры. И главное – пожарная опасность. Сгоревшая баня и сгоревший дом – это большая разница.
Две самые частые ошибки при строительстве бани.
Первая – плохая изоляция печной трубы в месте стыка с перекрытием. Это если труба стальная. Для кирпичной трубы такой проблемы не существует. В продаже есть специальный базальтовые элементы для изоляции, но часто (и я в том числе) хозяин бани покупает их уже после частичного возгорания, а бывает – после полноценного пожара и уже для новой бани.
Вторая – низкое перекрытие. Кажется, что чем меньше объем бани, тем легче её протопить и меньше нужно дров (или газа). Это так, но очень скоро приходит понимание, что неудобно махать веником, неудобно поднять таз над головой, неудобно влезать в купель. Поэтому для мойки, а купель удобнее установить в мойку, высота потолка должна быть минимум 2,4 метра. В остальных комнатах достаточно 2,2 метра. Это если в вашей семье нет баскетболистов.
Диаметр стальной трубы под дымоход – не менее 12 см.
Печь может быть газовой или дровяной. Выполнена печь может быть из стали, печного кирпича или комбинированная (стальной каркас, обложенный камнем). Мой знакомый рассказал мне, что сейчас есть в продаже супер-экономичные дровяные печи. Два полена – и можно париться.
По минимуму баня должна иметь четыре комнаты: парная, мойка, комната отдыха и предбанник (прихожая или веранда). Мойка должна быть достаточно просторной для установки купели.
7. Бассейн.
Его лучше установить (или построить) ближе к бане. Или вообще пристроить к бане, чтобы вход в бассейн был из бани. Но, если вы хотите пользоваться таким встроенным бассейном круглый год, нужно будет его зимой отапливать.
Здесь может быть много вариантов. Готовый, покупной, пластиковый. Устанавливаемый на поверхность земли. Врытый в землю. Из кирпича, блоков, бетона. Внутри покрытый герметиком или специальной плёнкой.
Самый простой и самый дешевый – покупной, пластиковый, устанавливаемый на поверхность земли.
Если вы решили строить бетонный, заглублённый в землю – это самый дорогой вариант. Яма для него должна быть по периметру на полметра шире, чем наружные размеры чаши. Это нужно для того, чтобы герметизировать чашу не только изнутри, но и снаружи. Самый прочный и самый надёжный – вариант из армированного бетона. Сначала бетонируется дно. Затем стены.
Если решил сделать дно из железобетона, а стеры из бетонных блоков, то в горизонтальные швы с раствором нужно укладывать арм. проволоку, диаметром минимум 6 мм. Верхние ряды, выступающие над поверхностью земли, неплохо выполнить из бетона с арматурой, потому что они чаще всего трескаются от нагрузки. Особенно прочными должны быть внутренние углы, они наиболее нагруженные.
Говорят, что зимой замерзают грунтовые воды и могут продавить стены внутрь. Для этого наружные стены перед засыпкой землей можно обложить плотным пенополиуретаном толщиной 2 см, а внутрь устанавливать на зиму деревянные распорки. Некоторые владельцы бассейнов для этого даже оставляют на зиму воду в бассейне, а на поверхности воды в шахматном порядке размещают притопленные 5-литровые ПЭТФ-бутылки с песком. Но, по-моему, этот вариант слишком хлопотный и рискованный.
Что ещё важно.
Минимальные размеры бассейна: 1,6 (глубина) х 3 х 6 метра. Можно, конечно, и меньше, и больше. Но слишком маленький бассейн – это купель. Стоит ли возиться из-за купели?
Бассейн должен иметь подиум: из дерева, бетона, прочного пластика. Это удобно, эстетично. Рядом с бассейном под подиумом нужно обустроить приямок из блоков или бетона для вентилей, насоса, фильтра, хлоргенератора. Его размеры не менее 0,8 (глубина) х 1,2 х 1,2 метра. В подиуме нужно сделать люк, для входа в этот приямок.
Сверху бассейн и подиум нужно закрыть павильоном. Лучше стационарным, чем откатным. Откатной – слишком сложно и нужны специальные дорогостоящие элементы. Можно, конечно, без павильона, но тогда мусор, листья и насекомые будут плавать в бассейне вместе с вами. Павильон также продлевает купальный сезон, потому что вода под поликарбонатным павильоном нагревается. Также ты можешь комфортно себя чувствовать в бассейне при прохладной, ветреной, дождливой погоде.
Насос нужно устанавливать достаточно мощный и с регулятором расхода, чтобы он справлялся с очисткой воды.
Фильтр песочный. Лучшего фильтра я не знаю. Он качественно очищает бассейн от механических примесей и его легко промывать.
Также пригодится сачок с длинной ручкой, скиммер и насадка для водного пылесоса.
Очистка бассейна от зелени. Сейчас эффективно используют хлоргенераторы и ультрафиолетовые очистители.
P.S. Сейчас наверняка появились более совершенные технологии, материалы и методы строительства. Прошу это учитывать.
